Рецензия на последний показ Christian Dior авторства Джона Гальяно, сезон осень/зима 2011/12

4 марта 2011 года Christian Dior продемонстрировал последнее авторское шоу Джона Гальяно. За это время компания сменила пятерых дизайнеров, задала два глобальных тренда. Но второй раз в реку так и не вошла. По многим причинам, в интернете очень мало полноценных рецензий на этот показ. И в день десятилетия я бы хотел восполнить это упущение. На мой взгляд, это одно из самых сильных шоу Джона Гальяно за всю карьеру. Не потому, что последнее. Надеюсь, что и  мой читатель оценит его по достоинству.

Post-Prada’изм

Дебютный показ Рафа Симонса и Миуччи Прада предвкушали как новогодние подарки. По завышенному градусу ожидания можно было предположить, что первый плод сотрудничества «не зайдёт». Правда про Prada была у каждого своя. Кто-то ждал свежего прочтения архивов и тандема лучших идей двух дизайнеров. Другие лишь бросали высокопарные фразы из разряда «талант талантом не испортишь».

Camp me harder: лучшие образы Бала Института Костюма

За последнее десятилетие ежегодный бал Института Костюма в музее Метрополитен стал едва ли не самым громким светским мероприятием. Мероприятием, направляющим культурную повестку и объединяющим музейное дело с модой. Отдельно взятые локации и дизайнеры не так интересны широкой публике, поэтому куратор музея Эндрю Болтон делает ставку на модные явления. Движение панков, современные технологии и религия уже были показаны через призму индустрии производства одежды. И в этом году MET пошёл куда дальше. Тема ежегодной выставки этого года: «Кэмп: заметки о моде».

Живее всех живых: о положении американской индустрии моды на международном рынке

Имеющая непосредственное отношение к моде глянцевая журналистика, конечно, обладает собственными тенденциями. Авторов, пишущих о положении дел в индустрии, очень мало. Являясь своего рода селебрити в мире СМИ, эти немногие стараются публиковать свои эссе не только в рамках крупных издательств, но и на персональных страницах. Со старта глобальной дизайнерской миграции тема влияния появления или ухода очередного звучного имени в не менее звучном историческом бренде на разноуровневые процессы моды стала полноценным и самостоятельным жанром.

Мой блестящий друг: трибьют Анны Винтур Карлу Лагерфельду

Вчера в Париже прошло посмертное шоу Карла Лагерфельда для бренда Chanel. Новостные порталы и социальные сети разорвало огромное количество благодарностей, историй из жизни и добрых слов в адрес Лагерфельда. Близкая подруга, главный редактор журнала Vogue в Америке Анна Винтур, также, не осталась в стороне, почтив память известнейшего дизайнера современного мира.

Хэмиш Боулз вспоминает беспрецедентную энергию, озорную сообразительность и ненасытное любопытство Карла Лагерфельда

В минувший вторник, на 86-ом году жизни скончался Карл Лагерфельд. Легенда моды и глянцевой фотографии, бессменный креативный директор Chanel и Fendi. Человек-легенда, человек, которого знали даже не знакомые с модой люди. Фотографы, редакторы, модели и авторы в эти дни публикуют слова благодарности и скорби. Хэмиш Боулз, международный контрибьютор журнала Vogue поделился собственными воспоминаниями и видением творчества легендарного немца.

To é or not to é

Ждал ли кто-либо отставки Фиби Файло с поста креативного директора Céline? Конечно, ждали! В мире, который за последние семь лет претерпел изменения матрицы и целевой аудитории, у практически всего исторического и «тяжелого» люкса другого развития сюжета быть и не могло. Привнеся в модную повестку собственный взгляд на женскую сексуальность и дав старт гонкам за минимализмом, Файло из её лидера становится сторонним наблюдателем. По крайней мере, на время.

Для меня Мода и Церковь едины: лучшие образы Бала Института Костюма

Ежегодный благотворительный бал в первый понедельник мая – это не просто хорошая традиция. MET Gala поддерживает жизнедеятельность одного из крупнейших американских музеев и, в буквальном смысле слова, влияет на тенденции. Ведь огромное количество знаменитостей и топ-моделей облачается в наряды из последних коллекций. «Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination» не стала исключением: Ralph Lauren, The Row, Valentino. Все они и многие другие так или иначе отсылали своего покупателя к тематике этого года.

Мода, которую мы не заслуживаем

Так уж сложилось, что Milan Fashion Week пользуется огромной популярностью байеров разного уровня и никак не воспринимается самими fashionistas. Осенне-зимний сезон 2018 года представляет Милан с совершенно иного угла. Итальянская столица моды бросает вызов феминизму, оверсайзу и интеллектуальной моде в угоду гламуру и сексуальной дерзости.

Поставить на место: Почему Джон Гальяно затмил основателя Maison Martin Margiela?

За последние несколько лет название Maison Margiela появляется в прессе с завидной частотой. Его концепция деконструктивизма приобрела куда бóльшие масштабы. Для музейных работников такое наследие представляет неподдельный интерес.  Вопреки тому, что сам дизайнер отошёл от дел, наши взоры неумолимо тянутся к эстетике вещевого перерождения.

Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время…

Европейская мода последних восьми лет имеет вполне конкретное лицо. Фиби Файло, бесспорно, была одной из самых влиятельных фигур дизайна 2000-2010-хх. Свитера крупной вязки в оттенке овсяных хлопьев, пудровых оттенков пальто-коконы, аскетизм кожаных аксессуаров с виртуозными интерпретациями фактур/оттенков. Оглядываясь назад, с трудом верится, что эти, ставшие скелетом современного гардероба, вещи поселились там столь недавно. Данная ситуация отодвигает вопрос «who’s next?» на второй план. Как? Как звезда такого масштаба могла погаснуть?

В 2008 Файло переняла эстафету из рук хорватского дизайнера Иваны Омазич. Первый же показ сорвал маску, представив модной публике обновленный вариант дизайна. Двойственность фактур, замысловатые конструкторские решения и крайне воздержанный дизайн. Всё это стало оплотом, на котором Файло плавала добрых пять лет. Свой талант дизайнера она подтверждала не только подиумными коллекциями, но и аксессуарами. Занимая аналогичную позицию в Chloé она создала, наверное, самую узнаваемую сумку под названием Paddington. Разработка абсолютной it-bag на новом месте была лишь вопросом времени. Появившаяся в пред-осеннем лукбуке модель Luggage прошла тернистый путь от любимицы современной американской богемы Мэри-Кейт Олсен до главной героини сериала «Как избежать наказания за убийство» Аннализ Китинг.

От показа к показу француженка оттачивала мастерство разработки и внедрения сложных сочетаний цвета. Если вы думаете, что минимализм – это про однотонность, то вы не видели ни одного межсезонного лукбука. Дизайнер блистательно чувствует анатомию женского тела. В образах 2010-11 годов отчётливо видны скульпутрные мотивы, плавные линии и слышны единичные ноты сексуальности. Видоизменяя конструкции привычных вещей, она добивалась очень правильного дробления силуэта. Будь то контрастная вставка на джемпере, сложенный в два слоя шёлк на рубашке, кожаная вставка в верхней части брюк. В рамках парижской недели моды мы видели выверенные до миллиметра длины юбок, прекрасно посаженные жакеты и влитые в ногу сапожки на минимальном каблуке. В межсезоньях же: мятые рубашки с клешёнными рукавами служат подложкой для прозрачных шёлковых футболок, пестрые жаккардовые юбки дружат с пластиковыми тренчами, а крупные пряжки поясов и брюки-колонны сегодня складывают беспроигрышные комбинации для Мелании Трамп.

Смотря на ре-дизайн и его трансформации в голове проносятся ассоциации с Hermès и его элитарной и безапелляционной роскошью, с функциональной дороговизной The Row (который к 2012 году полностью завладел умами американского бизнес-сообщества). Тяга к привлечению внимания Фиби Файло тоже не чужда. Закрепившись в статусе законодательницы моды и войдя в списки влияния, она стала искать место дизайнерским изыскам. Ярким, громким, с потенциальной возможностью широкополосного тиража. Таким, которые принимаются модными обывателями только в адаптивных версиях. Например, цыпляче-жёлтые меховые лодочки на показе s/s’13 и клетка из осеннего показа того же года.

Казалось, что всё это время дизайнер разговаривала с самыми важными людьми в пищевой цепочке моды – со своими клиентами. Обесцвеченные коллекции сменялись феерией красок, разливаясь принтами в стиле Василия Кандинского и Ричарда Серра. А за выдержанными в цветовой гармонии трикотажными моделями следовали, ставшие хрестоматийными, примеры colorblocking’а. Дальше – больше: осень 2015 показала безупречный дизайн с перфорирацией. И это же шоу стало точкой невозврата.

Благополучно пережив глобальную тенденцию спорт-шика в моде, Céline прогнулся под 90-е с вытекающим из них деконструктивизмом. Положение дизайнера пошатнулось под натиском потребительского восприятия. Выстроенная идеология шла вразрез с обновлённой визуальной концепцией. Рай стереотипной феминистки дополнялся громкими лозунгами о гендерной нейтральности, новой сексуальности и нарочитом сокрытии вторичных половых признаков. Всё это стало безвкусицей XXI века. Холеность и каноническая лаконичность остались в прошлом. Претерпела изменения и матрица: теперь на передний план выдвинули безразмерные свитера с люрексом, топы со свисающими по колено текстильными элементами и платья, напоминающие догальяновский Maison Margiela. 50 оттенков бежевого, дешевящие оттенки бархата, рисующие женскую мускулатуру пиджаки. И, конечно, вещи размерного ряда XXXL. За последние полтора года к показам Céline куда уместнее использовать прилагательные «потёртый», «выцветший», «обнищавший». Сиротский шик за астрономические деньги.

Как и ожидалось, потерявший вектор актуальности бренд, перестал устраивать свою целевую аудиторию. Мода не терпит ошибок и пример Фиби Файло демонстративно подчеркивает, метания к сомнительным модным поветриям – тоже. Сегодня Céline можно считать прародителем сразу нескольких производных моды, в т.ч. нормкора. Что ещё важнее, лейбл сформировал целое поколение женщин понимающих минимализм. Умеющих правильно преподносить такие термины как «физика ткани» и «безукоризненная посадка изделия». Помимо этого с ними остаётся гениальная эргономичность и красота сумок Phantom.

Станет ли новая глава французского Дома моды столь же плавной, вдохновляющей и ровной в своём дизайне или же нас ждут радикальные изменения в погоне за юными транжирами?

Make America Great Again: по следам нью-йоркской недели моды

Очередная неделя моды, пул показов, порция маркетинговых приёмов и первичные выводы на основе их применения. Выкрикивать ли утопические лозунги о смерти моды или подумать о структурных изменениях  и их влиянии? 

Неделя Высокой Моды в Париже, осень/зима 2017: Christian Dior

Пыль со словосочетания Haute Couture стирают так часто и интенсивно, что этот сегмент моды должен блистать с любого ракурса. По иронии судьбы вариации прогрессивного и/или коммерчески выгодного кутюра – это ода конформизму и серости. А осенне-зимняя коллекция Christian Dior ещё и своей цветовой доминантой попадает под это описание.

Разошлись, как в море корабли

Игра в музыкальные стулья сезон к сезону становится всё более захватывающей и интересной. Обновление ведущего дизайнерского состава всего спектра люкса привносит в моду значительные изменения. Больше половины смещённых за последние семь лет дизайнеров находятся вне игрового поля индустрии. Но среди оставшихся есть и звучные примеры рокировок между историческими производителями одежды и стиля жизни и владеющими ими конгломератами.

Неделя Высокой Моды в Париже сезона осень/зима 2016-17: Alexandre Vauthier

Мода родом с улиц, наверное, это самое точное определение работ Александра Вотье. Осенне-зимние модели пропитаны эстетикой гранжа и конформизмом. При этом они не лишены сексуальности и обольстительности.

Трибьют-эссе Анны Винтур о Франке Соццани

Franka Sozzani by Peter Lindbergh

22 декабря в Италии скончалась легендарная Франка Соццани. Женщина, благодаря которой мы знаем современную итальянскую моду такой, какая она есть. Главный редактор Vogue Italia славилась своим подходом к делу. Обнажая социальные и культурные проблемы, интегрируя их в моду, затрагивая то, о чём принято умалчивать она сделала итальянскую версию «Библии моды» одной из самых продаваемых в мире. Стремительная карьера, мировое признание и неоправданно скорая кончина ввергли в шок не только фанатов журнала, но и всех ценителей прекрасного. В связи с этим Анна Винтур написала достаточно личное эссе-трибьют о своей коллеге и подруге.

Неделя Высокой Моды в Париже сезона осень/зима 2016-17: J.Mendel

Последние три года индустрия моды находится в постоянном процессе синтезирования уникального нового лица высокой моды. Эдакая игра в mix & match, когда вместо денима из Zara и кутюрных кроссовок Chanel мы лицезреем бесчисленные костюмы-двойки дизайна Рафа Симонса и маски Maison Martin Margiela. На фоне минималистичных настроений и поветрия «настоящего дизайна» главные игроки рынка высокой моды отправились на покорение новых высот. Под натиском передовиков глянцевой прессы нас практически уверили, что кутюр 2010-х – это инновации и переоценка ценностей. На этом фоне куда забавнее наблюдать за тем, как пустующие трофейные полки с ярлыками «гламур», «шик», «роскошь» занимают новые имена.

Селебрити или дизайнер, вот в чём вопрос.

Рианна, Vogue UK — april 2016. Ph.: Craig McDean.

В «пищевой системе» моды знаменитости являются одним из ключевых звеньев, начиная с вопросов «придумывания» моделей и заканчивая конечным рекламированием продукта. Феномен celebrity-дизайна трансформировался из обязательного пункта известности той или иной персоны в сторону беспроигрышной долгоиграющей бизнес-стратегии.

Неделя Высокой Моды в Париже сезона осень/зима 2016-17: Chanel

Квинтэссенция формы – идеальное словосочетание для новой коллекции Карла Лагерфельда в Chanel. Приоткрывая завесу тайны создания высокой моды зрители осенне-зимнего показа очутились в стенах ателье Дома, который вопреки глянцевым заголовкам и похоронным текстам продолжает диктовать моду.

Неделя Высокой Моды в Париже сезона осень/зима 2016-17: Armani Privé

Осенне-зимний показ Джорджио Армани прошёл под эгидой геометрии. Одно из самых узнаваемых дефиле задало новые координаты развития современной элегантности. Элегантности, которая, без сомнения, приживётся в гардеробах кутюрных коллекционеров и рядовых бизнес-леди.