Разошлись, как в море корабли

Игра в музыкальные стулья сезон к сезону становится всё более захватывающей и интересной. Обновление ведущего дизайнерского состава всего спектра люкса привносит в моду значительные изменения. Больше половины смещённых за последние семь лет дизайнеров находятся вне игрового поля индустрии. Но среди оставшихся есть и звучные примеры рокировок между историческими производителями одежды и стиля жизни и владеющими ими конгломератами.

Дизайнерский дуэт Пьерпаоло Пиччоли и Марии Грации Кьюри на фоне активных стратегических изменений конкурентов казался вовсе нерушимым. Пара является автором самого мощного и узнаваемого ре-стайлинга за последнее десятилетие, пережила смену владельца товарного знака и достигла грандиозной цифры товарооборота в один миллиард долларов. Покинув Valentino в июле прошлого года  Мария Грация Кьюри встала у руля Christian Dior. С момента назначения было понятно, что Дом ждут серьёзные изменения. Выработанный за годы работы фирменный почерк итальянки давал призрачные надежды на окончание затянувшегося пятилетнего кризиса в CD.

Её коллеге предстояло доказать, что в одиночку он справится с задачей развития эстетической концепции и сможет её персонализировать без вреда для устоявшегося имиджа компании. Активных зрителей онлайн-показов и клиентов всегда интересовал вопрос разделения труда внутри рабочего механизм. Тесное переплетение лучших ремесленных техник, индустриализации и в то же время роскошной чистоты дизайна были плодом сотрудничества сразу двух дизайнерских умов. Практически вся окологлянцевая пресса была уверена в предстоящем доминировании аскетичных элементов сольной политики Пиччоли. Примерно с той же долей уверенности все говорили и о предстоящей эре женственности с лёгкой руки Кьюри. И вероятнее всего так бы оно и вышло. С одной лишь маленькой поправкой. Европейский топ-менеджмент склонен к радикальным переменам. В том числе и там, где оных не требуется. Mayhoola for Investments (базирующаяся в Катаре – прим.) как никто понимает и лелеет стайлинг, представленный на четырёх центральных подиумах. Западный взгляд на моду был и остаётся привлекательным для клиентов Ближнего Востока своей исторической привязанностью и диковинностью. Один этот факт помогал выстроить потенциально возможные сценарии развития визуального представления.

Образы с показов Valentino: весна/лето 2017, Pre-Fall 2017, осень/зима 2017-18.

В разработке весенне-летней коллекции активное участие принимала Зандра Роудс. С ней Valentino начали писать новую главу своей истории, не сжигая предыдущих томов и не абстрагируясь от истории. И что ещё важнее, они не пошли наперекор собственному представлению в глазах клиентов. Спустя три коллекции в сегменте prêt-à-porter видны тектонические сдвиги личностного дизайнерского видения. Обновлённый Valentino делает ставку на ткани, принты и на их совместное поведение в конкретном изделии. Архитектурные формы канонических ряс уступают позиции летящим платьям и менее скованным силуэтам. Очень чёткая градация коктейльного и вечернего, переориентация привычных постулатов в показ от-кутюр наталкивают на мысли о дальнейших планах развития. За струящимися розовыми платьями и фантастическими жаккардами невозможно углядеть опускающийся занавес элитарности. Пьерпаоло Пиччиоли и Стефано Сасси одними из первых возвращают от-кутюр к его номинальному значению и ценности. Офисный клерк в заунывных кутюрных костюмах-двойках – это лишь популярная глянцевая история, имеющая недостаточно точек соприкосновения с реальностью, ровно в той же степени, как и взыскательные клиентки домов высокой моды в джинсах из Zara. Эстетика минимализма, которую воспроизвели все участники недели высокой моды, была явлением вирусным, подтолкнувшим игроков рынка к изменениями позиционирования своей работы. Кутюрье стала удручать путаница между haute couture и streetwear. Обособленность верхнего сегмента в иерархии моды в последующие несколько лет лишь усилится и не без помощи главных героев этого материала. Не говоря уже о негласном статусе ладьи на доске современной моды, уготованном Пьерпаоло Пиччоли.

Valentino Haute Couture весна/лето 2017.

Вторая часть экс-дуэта привлекала к себе в разы больше внимания. Мир с нетерпением и трепетом ждал дебюта первой женщина-дизайнера за всю историю Дома. И это неудивительно. Можно любить или не воспринимать дизайнерские приёмы, с которыми работали все дизайнеры до неё. Но невозможно игнорировать факт недюжинного влияния Dior на покупателей и даже на конкурентов. Прелестью этого ожидания было и то, что зритель отчётливо знал, что ему представят. Разыграв не совсем тривиальный дебют, Мария Грация заняла своего рода аванпост. Кардинальное изменение визуальной структуры стало бы признанием LVMH целого ряда ошибок. Поэтому весенне-летний показ получился неожиданно жёстким, с чётким послевкусием коммерческой направленности, без перекосов и реверансов как в сторону Джона Гальяно, так и Рафа Симонса. Модный триколор: чёрный, белый, красный и редкие проплешины серо-голубой тафты. Белоснежные хлопковые и кожаные стёганые жакеты, бриджи и главный PR-инструмент всей коллекции, футболка с надписью «We should  all be feminists». Очевидно, сейчас вся команда изучает коридоры воздействия на глобальную систему трендов, обязуясь выполнять определённые планы продаж.

Модели Christian Dior Pre-Fall 2017 и осень/зима 2017-18.

Тема влияния дизайнерской персоналии также очень важна. В данном контексте политика двойных стандартов сыграла не в пользу Dior. В глазах обывателей мира моды текущая коллекция CD является едва ли не точной копией команды Пиччиоли и Кьюри для Valentino. Ведь для более чем 60% зрителей идеология и стайлинг Валентино Гаравани попросту неизвестны. Этот дуэт был призван вернуть лояльность покупателя на должный уровень и «завербовать» сформировавшийся пласт новых клиентов, которые шли бы именно в Valentino. В то время как Эди Слиман брал гранжем и рок-н-роллом – эти двое работали на волне невинной изысканности с очень тонким восприятием сексуальности. И за последние пять лет они вырастили и воспитали легион женщин, дав им то, чего в современной моде так мало – чувство вкуса, качество кроя и новый взгляд на простоту. По сути, вокруг исторического каркаса бренда в виде маркетингового опициона, денег, узнаваемости и лейбла менеджмент выстроил новый визуальный ряд молодых дизайнеров. Создал марку с нуля, возведя всё её плюсы в степень Valentino Garavani, дав не только финансовую подпору, но и известность, и кутюр, и, как итог, успех. 

Christian Dior весна/лето 2017.

Первый же контакт с аудиторией дал понять – надвигается революция. Всего за несколько месяцев была видоизменена вся линия аксессуаров. В первую очередь сумки. Оставив фирменную стёжку на моделях Lady и Miss дизайнеры интегрировали несколько клатчей универсальных размеров с фирменным принтом из ранних 80-х и снабдили нецентральные модели яркими опознавательными знаками принадлежности. Далее акцент на украшения и платки. Вещи, сами по себе обреченные на успех, синхронизировали с идеологией нового главы, не говоря уже о ставших объектом желания туфлях с персонализиованной брендом репсовой лентой.

Дальнейшие действия ( в т.ч. осенне-зимний парижский показ) лишь подтверждают эти слова. Первостепенной задачей для Кьюри является стабилизация финансового положения компании посредством так называемой обновленной женственности и постепенного возвращения к номинальным идеям Кристиана Диор.

За 8 лет на руководящей должности и за почти два десятилетия проведенных внутри Valentino она раскрылась как талантливый модельер с узнаваемым почерком, забрав свои (!) отличительные особенности и приспособив их в своём новом пристанище. Дефиле осень/зима’17 смотрит в сторону коммерческого успеха и видит этот самый успех ещё чётче. Образы не столь агрессивны и с куда бóльшим успехом попадают под термин «модных». Красная нить женственности вероятнее всего станет свободно трансформирующейся чертой дизайна в Dior by Chiuri. Вне зависимости от ультрамодных течений уже сегодня можно смело говорить о возвращении образцовой женщины этого бренда.