Каждое новое упоминание Дома имени Кристиана Диора в
прессе подливает масла в огонь между людьми, полюбившими творения Рафа Симонса
и не признающими его феномена. Осенне-зимний сезон от Dior пропагандирует чёткость линий,
нетривиальные силуэты и неожиданный декор.
Начну с того, что место проведения показа было
декорировано белоснежными орхидеями. Белый мраморный пол давал наиболее полное
представление цветов в каждом образе. Открыла показ линейка платьев.
Белоснежные, оттенка молока с мёдом и с лёгким налётом серого – платья
приковывают взгляд не столько цветом, сколько формой. Эти модели напоминают
перевёрнутый хрустальный бокал или русскую «бабу на чайник». В некоторых из них
видна нота деконструктивизма. И после того, как форма изучена, принимаемся к
содержанию. Выделение контрастами нескольких деталей вышивок смотрится
совершенно не к месту. А платье с разными рукавами и вовсе походит на
неоконченный макет.
Довольно своеобразно выглядят и комбинезоны. Основной
декоративной составляющей стали молнии и многочисленные карманы на ногах. Синтез
высокой моды, масс-маркета и подростковой страсти к крупным карманам в особо
большом количестве на джинсах. Органичного в этом нет ничего. Тоже самое можно
сказать и про платья с А-образными юбками. Не смотря на имя марки и её
авторитет, вряд ли кто-то сможет обыграть фишку с молниями лучше, чем Виктория
Бэкхем. Именно её платья вспомнились мне при просмотре этих образов.
Ещё один большой блок образов, это тройка –
футболка, брюки, пальто в пол. Довольно странный выбор для haute couture. Я не оспариваю тот
факт, что вещи неплохи, а комбинации цветов и сами оттенки очень занятны. Но
неужели за этим будущее парижской Недели Высокой Моды? Я не считаю, что функции
современного от-кутюр в том, чтобы создавать повседневные, с точки зрения
носибельности и дизайна, вещи. В этом не узнается сам Диор – только Раф Симонс.
Я бы назвал эти модели потрясающими, будь они показаны от имени бельгийца,
например, в Милане или Нью Йорке.
А что касается вечерних платьев, мне они показались
чрезмерно простыми и скромными. Не хватило такого пафосного и громкого понятия
«гламур». Зная, что одно из главных лиц марки –Марион Котийяр – актриса с
тонкой французской внешностью, сложно представить её в одном из платьев
коллекции. Дело не в какой-то нарочитой театральности, в которой пытаются
уличить многих современных кутюрье. Вопрос скорее в том, что восприятие
красоты, формировавшееся под влиянием максималиста с врождённой страстью к
искусству невозможно перестроить. Кутюр Симонса воспринимался как «глоток
свежего воздуха» лишь потому, что total look с
показа можно собрать из масс-маркетовских марок или из брендов более дорогой
ценовой категории. Ложно ощущение того, что ты приобщаешься к миру Высокой Моды
и следуешь её тенденциям. Это ошибочное мнение хотя бы потому, что невозможно
достичь «кутюрного эффекта» посредством масс-маркета.
Заинтересовал меня и такой факт, что для этой
коллекции Раф вдохновлялся не столько Диором, сколько Гальяно. Выглядит это как
Dior,
сделанный в некой «Зоне комфорта», чтобы понравиться всем и вызвать как можно
меньше эмоций. Но вот вещь, которая меня абсолютно покорила – это жакеты
декорированные вышивкой, на нежнейшего оттенка тканях. Изделия, которые влюбили
меня в себя с первого взгляда. Я так и не понял, были ли чёрные топы созданы
для того, чтобы оттенить контрастные жакеты или это все более формирующийся
почерк кутюрье-Симонса в Christian
Dior?
И, конечно, ставшие классическими костюмы-двойки, без которых с приходом
Симонса не обходится ни один показ марки.
Слева-направо: John Galliano for Christian Dior f/w 1997/98,
f/w 1998/99, f/w 1997/98
Слева-направо: Raf Simons for Christian Dior f/w 2014/15
А вот небольшое количество меховых изделий очень
разочаровало. В прошлой статье я писал о своём отношении к этому материалу. Сам
Кристиан Диор, создавая что-то из меха, всегда доминантной частью оставлял платье
или аксессуары. Мех в его работе носил декоративную функцию и всегда был
немного позади. Это была та тонкая грань, когда мех не тянет одеяло на себя и
при этом без него окончательная картинка не будет столь шикарной. Рафу такая
игра материалов не удалась.
В завершении хочу отметить интересную концептуальную
линию. И всё-таки, отсутствие эксклюзивности, черезмерная простота и ненужная
аскетичность не раскрывают всего того, что должно демонстрировать дефиле haute couture. Достаточно ли того,
что нам показывает Раф Симонс или миру от-кутюр нужно нечто большее? На этот
вопрос каждый может ответить только сам!
Комментариев нет:
Отправить комментарий