В то время как Джон Гальяно работает над новой
кутюрной коллекцией для Дома Maison Martin Margiela я бы хотел разобрать
коллекцию последнюю. Невозможно поспорить с тем, что вышла она весьма занятной.
Сейчас только ленивый не говорит о том, что с
приходом Джона Гальяно на пост креативного директора МММ стилистику бренда
ожидают серьёзные изменения. Все эти языки уже предрекают утончённость и
женственность, которые являются неотъемлемой частью стиля Гальяно и так далеки
от destroy-концепции
Мэйсона Марджелы. Но пока все думают-гадают, что же ждёт нас в январе, я
предлагаю рассмотреть последнюю коллекцию Мэттью Блейзи, имя которого так
«вовремя» раскрыла Сюзи Менкес в своей рецензии для Vogue.
Открывал показ аскетичный образ: белая рубашка со
сборками на рукавах, белоснежные брюки переходящие в необычную обувь, с первого взгляда
напоминающая пару носков. Оттеняли эту безупречность лишь золотые пуговицы. Но
кто поверит в проявления любви к минимализму на дефиле одного из самых
авангардных дизайнеров современности? Каждый новый look выходивший на подиум
всё сильнее «разворачивал» к зрителям новую грань алмаза Maison Martin
Margiela. Эти наряды нельзя назвать утончёнными в широком смысле этого слова.
Резкие переходы от одной длины к другой, расшитые лоскуты ткани и, прочно
ассоциирующиеся с брендом, маски.
Рассматривая детали коллекции и задумываясь об
инспирации я пришёл к выводу, что дизайнер черпал вдохновение в такой необычной
теме как винтаж. Платья, вернее их составляющие, напоминают содержимое
бабушкиного сундука. Только в случае с детищем Мэйсона Марджелы речь идёт
скорее о временах хиппи и зарождающегося бохо. Безжалостно разрезанные
палантины декорированы и перемешаны столь виртуозно, что невозможно отвести
взгляд. Они создают иллюзию винтажности и отречённой богемности у каждого
платья. Они не подчёркивают силуэт, не отвечают самым последним веяниям и
тенденциям. Они способны лишь отразить состояние души. Настроение, когда
женщина не желает быть агрессивно-сексуальной или игриво-кокетливой. Это
состояние скрывается глубже и пробудить его могут таки ценители моды как Дафна
Гиннес.
После просмотра всех фото, нескольких видео и
прочтения десятков мнений я поймал себя на мысли о том, что мне бы хотелось
«разобрать» каждое платье на составляющие и изучить каждую деталь. Фактура,
принт, вышивка – всё это можно назвать отдельно звучащими друг от друга нотами,
которые в тандеме сливаются в настоящую симфонию. От-кутюр в Maison Martin
Margiela поражает и запоминается не только сумасшедшими деталями или
послевкусием. У меня в голове возникла масса вопросов, ответы на которые
хочется получить самому, в процессе изучения этой одежды. Ну вот, например,
тяжёлый ли лобстер на плече у манекенщицы? Или каковы ощущения от ношения такой
обуви? Не могу однозначно сказать, что наличие этих вопросов – это «хорошо» или
«плохо». Но считаю, что если они есть, то работа дизайнера скорее удалась.
И как раз упомянув обувь: я не столько хочу что-то о
ней писать, сколько, просто, лишний раз насладиться её необычностью и
абстрагированностью от сегмента «готового платья». Белые «гольфы на каблуках» и
хлопковые перчатки выше локтя как бы говорят о том, что эти образы только что
вышли из ателье, из рук его работников.
Я считаю, что haute
couture – это, своего рода логическая игра. Ты не всегда можешь понять замысел,
прочувствовать тему или увидеть в одежде тонкую составляющую искусства. Чем
проще коллекция, тем большее количество людей её поймёт и признает. Maison
Martin Margiela в этом плане очень сложен. Уловить идею, понять её воплощение и дать адекватную
оценку сможет не каждый. И работы Дома от этого вдвое ценней, ведь пока на
арене есть такие таланты, сегмент будет жить. Не выживать, а жить! Жить в мире,
где тебя восхваляют и называют бесталанным за твоё творчество, в мире, который
закрыт для большинства, в мире, который существует как отдельная ветвь арта.
Комментариев нет:
Отправить комментарий