Оставьте мужчину мужчиной

Вы наверняка помните, как после весенне-летнего показа кутюрного ателье Chanel в 2014 гардеробы модников и модниц наводнили кроссовки. Последующий год тренд спорт-шик лишь укреплял внушительные стартовые позиции и приобрёл статус стихийно-массового. Спустя два сезона, прогремевшая как гром среди ясного неба, отставка Фриды Джаннини и скорая "смена декораций" в Gucci с куда бόльшей силой погрузила мир в винтажную истерию. Приход Алесандро Микеле можно охарактеризовать тотальным копированием архивов Дома и смешением карт.

Итальянец разыграл нехитрую комбинацию. Мужская мода последних двух десятилетий шаг за шагом шла к архитектурным формам, до минимума сводила присутствие аксессуаров и в целом стремилась к максимальной геометризации. Основным звеном образования трендов стал сам цвет. Ещё 10 лет назад костюм пыльно-голубого оттенка воспринимался наивысшей точкой термина "стиль". На смену ему пришли жаккардовые ткани. Gucci же предложили более сложную схему. Если дамам для нового витка моды было достаточно предложить мужской костюм, то сильная половина человечества реагирует на нововведения куда более остро и болезненно. Одеть мужчину в платье, если он не Кончита Вурст или, на худой конец, не Верка Сердючка…к такому жизнь не готовила никого. А вот к бантам, рюшам и попугаям на кружевных рубашках мы, судя по всему, готовы. Если сегодня апогеей сексуальности – девушка в пиджаке и брюках (желательно мужских), то какова вероятность, что открыв шкаф через 20 лет, я буду подбирать оттенок пионов на рубашке к магнолиям на своём костюме?

История знает немало примеров заимствования всевозможных элементов одежды между полами. Вопрос заключен лишь в том, продолжится ли эта практика в век, когда придумать какую-то концептуально новую конфигурацию просто невозможно, или мы уже обменялись всем, чем только можно и вычленили всё самое лучшее? Идея примерить на себя женскую одежду мужчине пришла не из воздуха. Достаточно широкое распространение эта практика получила в первой половине 00-х. А представляли её самые отъявленные модники, которых ассортимент мужской одежды удовлетворить был не в состоянии. Если подумать, то женский гардероб куда более чеканно отражает веяние трендов и зачастую куда более выгодно подчеркивает достоинства нестандартной мужской фигуры. Масла в огонь подливает  и технологический вопрос. Сегодня некоторые бренды отказываются, например, от вытачек на груди в некоторых моделях своих жакетов. Это упрощает процесс подгонки изделия и стирает границы между двумя лагерями моды. В конце концов, если женщина может одеть мужские джинсы, то почему мужчина не может взять женское пальто? Под восклицательный знак здесь стоит поставить сообщение о том, что всё вышеизложенное не имеет никакого отношения к так называемой гендерной нейтральности. Но как бы «продвинутые» модники не радовались «тектоническим сдвигам», новости последней недели вот-вот сотрут улыбки с их лиц.

Мужские модели Дома Gucci: s/s 2016 и f/w 2016-17

Джастин О’Ши – глобальный директор по закупкам второго по величине онлайн-мультибренда люксовой одежды и аксессуаров My Theresa и любимец стритстайл фотографов оставляет свою должность в Германии. С первого апреля он будет отвечать за дизайн коллекций и имидж нишевой итальянской марки Brioni. Контракт с предшественником Бренданом Маллейном не был продлён и с февраля текущего года этот производитель пополнил ряды бесхозных.

С одной стороны, новый человек на должности креативного директора, да ещё и без образования в области дизайна – это уже тренд. Эди Слиман в SLP (Saint Laurent Paris.- прим), Алессандро Микеле в Gucci. Однако детальная фокусировка на этом вопросе ставит под сомнение эру «звёзд, в креслах создателей одежды». Слиман был обдуманным и желанным шагом Kering. С ним они развернули свою стратегию развития на 180 градусов, омолодили ряды покупателей и увеличили прибыль. Танцы с бубнами и интригующие многоходовки в исполнении ведущего дизайнера оставим за кадром. В Gucci же решили повторить трюк десятилетней давности, заменили действующего дизайнера на создателя аксессуаров и заняли выжидательную позицию. Дом, "соединяющий в себе прошлое и будущее" превратился в ходячий учебник истории с дословным цитированием самого себя. На этом фоне тандем Brioni/ О’Ши как минимум выделяется.

В отличии от двух вышеупомянутых домов римляне не имеют какого-то невероятно богатого с точки зрения дизайна прошлого. В этом плане они и ещё ряд аналогичных производителей заняли удобную позицию. Посредством минимальных конструкторских изменений и богатой лекальной базы, а также самой идеологии исключающей футуризм во всех его проявлениях они имеют высокие шансы на долгое и безоблачное существование. И возвращаясь к персоне Джастина О’Ши – невозможно не отметить его комплементарность. Основанное Назарено Фонтиколи и Гаэтано Савини после Второй Мировой Войны ателье обрело не только постоянных клиентов и популярность. Оно могло похвастать эксклюзивностью и нишевостью. Подобный статус априори не приемлет вычурности, но всё же требует актуализации. «Модность» мужского образа определяет всего несколько составляющих: фактура ткани, длина штанины, параметры лацкана и фурнитура. Ни одно новомодное течение не заставит мужчину отказаться от идеально скроенного современного костюма-тройки. И если в 40-х годах ХХ века этим отражением был Генри Фонд, то в 10-х века ХХI это никто иной, как О’Ши.

Впервые за последние пять новое назначение ознаменуется не ветром перемен, а продолжением текущего направления. Наравне с Ником Вустером экс-байер является не только образцом, но и имеет свой чётко очерченный стиль. Абсолютно консервативные цвета костюмов он «разбавляет» ультрамодными формами. Узкие брюки, на половину оголяющие голеностопный сустав, подчеркивающие талию жилеты и пиджаки со слегка увеличенными плечами. Дополнением каждого образа служит пара лакированной обуви чёрного или бордового цвета, часы, пара колец и очки, с преимущественно прямоугольными линзами. Пёстрые рубашки и широкие галстуки с этно-мотивами выступают своего рода катализатором. Однако, кроме отменного внешнего вида есть в этом мужчине два стратегически важных качества, сполна компенсирующих отсутствие специализации. С позиции покупателя татуированный австралиец может предложить беспроигрышную стилизацию, в основе которой, конечно, стоит он сам. С точки зрения же продавца он чётко видит эту тонкую грань между своим personality и ДНК-бренда. Если и можно придумать идеолога – он перед вами. Кстати, в этом заключается главная фишка. Brioni не нужен дизайнер в широком смысле этого слова. Имея собственную портняжную школу и многолетние традиции, марка может оставаться абсолютно успешной. Но она инвестирует в свой имидж. Считайте это аналогом вложения в дорогой нагрудный платок или яркий крават.

В том, что кандидатура Джастина О’Ши была выбрана из-за его исключительной персоналии нет никаких сомнений. Навряд ли сегодня есть более узнаваемый представитель брутальной мужественности. Не смотря на то, что глянец так долго и упорно предрекал скорое падение актуальности приверженцев этого стиля, похоже, что они снова на коне. Такого рода посланцы – это результат большого числа маркетинговых исследований и анализов. Для мира моды назначение этой персоны в Дом уровня Brioni не просто инвестиция в собственное имя, а неплохая замашка на увеличение как количественной, так и качественной аудитории. Ну а выводы о том, "что модно" напросятся сами собой.