Post-Prada’изм

Дебютный показ Рафа Симонса и Миуччи Прада предвкушали как новогодние подарки. По завышенному градусу ожидания можно было предположить, что первый плод сотрудничества «не зайдёт». Правда про Prada была у каждого своя. Кто-то ждал свежего прочтения архивов и тандема лучших идей двух дизайнеров. Другие лишь бросали высокопарные фразы из разряда «талант талантом не испортишь».

По факту, предположить, что же мы увидим в рамках весенне-летнего дефиле было невозможно. Первый показ дизайнера в новой марке долгое время отражал прочтение архивов и был своего рода трамплином перед строительством новой визуальной структуры под эгидой нового креативного директора. Госпожа Прада предоставила своё наследие (и лейбл в придачу) для творческой ретроспективы Рафа Симонса в сегменте женской одежды. Двойной символизм, если брать во внимание новость о запуске женской линии бренда Raf Simons в октябре текущего года.

Игра «посмотри на образ – угадай бренд, в котором он был показан» объявляется открытой! Модный эквивалент детских страшилок о чёрной-чёрной комнате имеет холодный жёлтый оттенок. А четыре точки с нагромождением произвольно вращающихся камер очень уж напоминают аналогичный ход на шоу Plato Atlantis Александра Маккуина (последнее прижизненное шоу дизайнера сезона весна/лето 2010). Первая дюжина моделей – отсылка к семилетней работе бельгийца в Jil Sander. Чёрно-белая доминанта, деформированные жесткие ткани и ставший (спорной!) визитной карточкой дырявый трикотаж. Должно быть, именно работа в Christian Dior и безрадостные воспоминания о весенне-летнем кутюрном шоу 2014-го года заставили дизайнера расстрелять свои водолазки в упор. Тандем трикотажа с юбками А-образного силуэта ассоциируют Dior с Симонсом не меньше, чем его печально известные костюмы-двойки. Собственно, спорная вариация kitten heels на шоу Prada – это проекция самых запоминающихся идей Рафа для CD. С оглядкой на узконаправленную аудиторию левоориентированных ценителей творчества с ярлычками Prada за пазухой.

Центральными элементами показа можно считать фирменные babydoll-платья в пастельных оттенках с контрастными текстовыми принтами. Аналогичная история воспроизводилась в весенне-летнем шоу 2018-го года у Calvin Klein 205w39nyc. Никаких совпадений, только грамотный расчёт. И именно к расчётливости бренд-менеджмента есть вопросы.

Ни для кого не секрет, что Симонс покинул Dior из-за конфликта интересов с руководством марки. Хотя и финансовой феерии своим дизайном не привнёс. Основной претензией была топорная работа с архивами в попытках коммерциализации. Совет директоров Calvin Klein и вовсе созвал экстренную конференцию под кодовым названием «эта курица не несёт золотых яиц». Так почему маркетологи и Миучча Прада решили взять на вооружение и отшив заведомо спорную концепцию? В надежде на то, что европейский и азиатский рынки иначе отреагируют на эту концепцию дизайна? Или, раз Симонс был звездой итальянской Jil Sander – это возможность дважды войти в одну реку? Но не зря иногда говорят: «Что было в Италии – должно остаться в Италии».