Имеющая
непосредственное отношение к моде глянцевая журналистика, конечно, обладает
собственными тенденциями. Авторов, пишущих о положении дел в индустрии, очень
мало. Являясь своего рода селебрити в мире СМИ, эти немногие стараются
публиковать свои эссе не только в рамках крупных издательств, но и на
персональных страницах. Со старта глобальной дизайнерской миграции тема влияния
появления или ухода очередного звучного имени в не менее звучном историческом
бренде на разноуровневые процессы моды стала полноценным и самостоятельным
жанром.
Первые
материалы об изжившем себя формате недели моды появились в 2008-ом. Сегодня
такого кликбейта, как это было поначалу, они не приносят, но появляются на
новостных порталах с навязываемым постоянством. Номинально похоронить пытались
haute couture, но со временем авторы подобных публикаций добрались даже до
американского рынка Ready-To-Wear. Растеребили осиное гнездо одни из главных
имён Недели Моды в Нью Йорке Proenza Schouler. На излёте 2017 года дизайнеры
приняли приглашение Chambre Syndicale de la Haute Couture и стали
непостоянными резидентами недели моды, но уже высокой. По заслугам были оценены
их технологические изыски и высококлассный дизайн. С той же формулировкой в
столицу Франции ехали и сёстры Малливи, дизайнеры Rodarte. Обе марки, будучи
успешными протеже американского Vogue, своим уходом с нью-йоркских подиумов
оставили послевкусие зарождающейся апокалиптической тенденции. Многолетняя
практика выездных межсезонных показов, региональных адаптированных шоу и
банальное преследование экономической выгоды игнорировались журналистами.
Недели Моды умирают! Готовьтесь кричать: «Да здравствуют Недели Моды!»
Последующие
полтора года представители индустрии США пытались справиться с последствиями
торговой системы see now – buy now. Так, например, после осенне-зимнего показа
2016 года Том Форд на год отказался от этого формата презентации новинок.
Одномоментный выпуск двух последующих сезонных лукбуков убил прогрессивную идею
моментального старта продаж в зародыше. Аналогичная реакция прессы об
ослаблении былой силы и мощи New York Fashion Week случилась после объявления
«переезда» Victoria Beckham на Родину в Лондон. Полноценная буря разразилась на
последовавшим за этой новостью выступлении главы PVH Corp. Эммануэля Кирико
(группе принадлежит Calvin Klein). Неудовлетворительные финансовые показатели
работы Рафа Симонса (и его последующее досрочное увольнение) не удалось
нивелировать ни тесным сотрудничеством с музеем Энди Уорхола, ни рекламной
кампанией с сёстрами Кардашьян-Дженнер.
После
неожиданного отречения от кресла креативного директора Christian Dior Америка
встречала бельгийца как лучшего реформатора, которого только можно было желать.
Влияние Симонса на моду нельзя недооценивать. Изменив подшефный ему Dior, он
преобразил лицо всего современного Haute Couture. Возглавив тренд на
минимализм, Раф Симонс тем самым создал самое яркое пособие по ре-брендингу и
«омоложению» целевой аудитории. Забыв о том, что дизайнер был приглашен в
Christian Dior по остаточному принципу, PVH ждали от него чуда, сопоставимого с
коллекциями Jil Sander его же авторства. Оглядываясь назад, нельзя упускать и
факта, что Франсиско Коста и Итало Зуккели работали в эстетике, схожей с его. Оставив
в стороне малознакомое миллениалам наследие самого Кельвина Кляйна, дизайнеры
создали Calvin Klein Collection, который идеально вписывался в медийную
повестку. Вероятность усиления бренда при Рафе с самого начала была невелика.
Как показала практика, новый дизайнер со своим приходом меняет всё,
разворачивая курс развития на 180 градусов. Погружённому в минимализм миру моды
было рано отказываться от данного тренда. Да и в «спасении» со стороны
европейского дизайнера никто не нуждался.
С точки
зрения матричной и визуальной комплектации американская система моды наиболее
независима и полноценна. Практически все игроки этого рынка признают мастерство
итальянских кожевенников, маркируя туфли и сумки надписью Made in Italy,
доверяя текстильный дизайн и производство американским фабрикам. Негласное
правило и необходимость первичного утверждения в США даёт дозированный и
плавный рост швейных цехов и, как следствие, рабочих мест. И только после этого такие бренды как The Row, Proenza Schouler, Rodarte, а теперь и Altuzarra на сезон-другой
мигрируют в Европу. Расширение баинговой базы, как правило, ведёт к увеличению
товарооборота. Полезно для экономики производства, полезно для экономики
сектора, полезно для экономики страны.
Не
удивительно, что буржуазный люкс Oscar de la Renta и Carolina Herrera уживается с
не менее культовым (хоть и более дешевым) Diane von Furstenberg, оставляя
пространство как для маститого, хоть и молодежного, Marc Jacobs, так и
блистательных новичков Brock Collection. Продуманная интеграция диффузных марок
вроде J.Crew (спасибо за это Дженне Лайонс) и коллабораций сети Target
обеспечивают несравнимое ни с чем социальное продвижение тому или иному лейблу.
Условное деление Америки на сегменты позволяет поддерживать равновесие внутри
разных социокультурных групп, создавая максимально комфортные условия для
пережидания надвигающегося кризиса перепроизводства. Культовые модели сумок
Miranda и Ricky (Michael Kors Collection и Ralph Lauren, соответственно) хоть и
не имеют глубоких исторических корней, способны в значительной степени
потеснить свои европейские аналоги. Обувные сотрудничества Rodarte и Nicholas Kirkwood
или Prabal Gurung и Casadei взяли всё лучшее от идеи воспроизведения культовых
дизайнерских экземпляров, создавая условия беспроигрышной лотереи как с точки
зрения звучности имён, так и красоты дизайна.
В системе
сезонности происходят тектонические сдвиги. Но коснётся ли это привычных
презентационных форматов? NYFW была и остается важной ступенью на пути к
дизайнерскому признанию. Показателен пример Александра Вэнга, переместившего
свои шоу в дни проведения межсезонных коллекций. Дизайнер изменил дату,
сохранив формат. В цифровую эпоху коммерциализированного Ready-To-Wear участие
в неделе моды – это показатель экономической состоятельности. Runway pieces
можно понимать как показатель, конвертируемый в пользу удорожания данного
сегмента продукции. Ценовой диапазон между подиумной и базовой линиями одного
лейбла может достигать нескольких тысяч долларов. При условии минимальных
технологических изменений конечная стоимость такого рода изделий увеличивается
до десяти раз.
Для
производителей среднего ценового сегмента это отличный маневр для
доказательства собственного уровня. Покупатель чувствует себя полноценным
участником игры в моду, инвестируя в собственный статус и новое мироощущение.
Нравится нам это или нет, с момента появления «готового платья» никто не
придумал более эффективной демонстрации элитарности, чем подиум. Именно
американские дизайнеры на все сто понимают важность подобного инвестирования.
Объективный взгляд со
стороны открывает взору спорную картину. Растущее число дизайнеров не всегда
вызывает пропорциональный рост качества. Нью-йоркская неделя моды не лишена
марок-однодневок. Они же показывают отсутствие необходимости в большом количестве
новых имён. Со времён звёздного периода fashion-инкубатора Vogue и CFDA прошло
больше десяти лет. Получившие путёвки в жизнь дизайнеры сейчас находятся на
пути закрепления своих экономических и культурных позиций. Выпустить новое
поколение производителей одежды и стиля жизни означает создать конкуренцию уже
имеющемуся бизнесу, не дав следующей генерации ни шанса в будущем. Мода
движется не так быстро, как убеждает нас в том поп-культура. И бренд-менеджмент
Совета Модных Дизайнеров Америки это отлично понимает. Протягивая руку помощи
лишь самым жизнеспособным, они нацелены на рост качественной составляющей моды.
Комментариев нет:
Отправить комментарий