Неделя Высокой Моды, сезон весна/лето 2015: Maison Margiela

Ну вот и дождались. После почти четырёх лет отсутствия и нескольких сотрудничеств Джон Гальяно вернулся в высокую моду. Я не хочу расписывать долгих аннотаций на тему того, как эта новость взорвала общественность. Личность Джона будет обсуждаться с оглядкой на его ошибку, нравится это кому-то или нет. Но для него самое трудное позади. Начинается новая веха его творчества.

Неофициально именно Maison Margiela открыли плеяду весенне-летних шоу 2015 года. Лондонский показ марки уже сегодня обещает стать самым масштабным и обсуждаемым событием года. По всему видно, что даже в период реабилитации Джон интересовался новостями мира моды. В его коллекции очень чётко просматривается пощёчина бывшему работодателю. Костюмы-двойки и удлинённые модели платьев-футляров не только ударили под дых Рафа Симонса, действующего креативного директора Christian Dior, но и показали общественности умение Джона меняться. Перемены, кстати, и стали камнем преткновения. Пока одни кричали о том, что эстетика Мартина Маржелы расстреляна в упор каждым из 24 образов, другие искали сходства в новой коллекции с ранними творениями мастера, а третьи пытались поймать свои челюсти где-то в районе пола. Во-первых, не могу пройти мимо концептуализма этой коллекции. Я специально дождался начала парижской Недели Высокой Моды, чтобы ещё раз убедиться в безликости  доброй части её представителей. Похоже, что минимализм в наши дни стал чем-то сродни вирусу. Чем проще, тем лучше. За это я обожаю Гальяно. Ему мало одежды. Показ – это система образов,  история, попытка повествования посредством визуализации. Это относится и к обуви, и к аксессуарам, и к макияжу моделей. Ведь важно не только показать одежду, но и создать антураж. Эти чудесные головные уборы с декоративными элементами на лицах, жемчужины в макияже глаз и обилие плотных блестящих теней дают надежду на то, что через пару сезонов визажисты будут создавать шедевры на ведущих мировых подиумах, а не ограничиваться «нюдом».

Я начал изучать ранние коллекции Джона после его увольнения из Christian Dior. Тогда мне было интересно посмотреть на эволюцию творческой личности. И назначение в Maison Margiela я считаю самым логичным из всех возможных. Мне кажется, что Мержелу и Гальяно объединяет общее понятие красоты. У каждого из них свой почерк и целевая аудитория, но этот основополагающий фактор я считаю главным аргументом «за» в пользу второго. Теперь о том, что «Джон всё тот же». Было бы вдвойне глупо с первой коллекцией пытаться приучить ценителей искусства к чему-то диаметрально новому. Самый популярный и часто встречающийся комментарий о шоу: «Джон остался в 00-х, мы это уже видели». Господа, а чего наш изощрённый глаз ещё не лицезрел? В каждом выходе виден почерк дизайнера, но видим мы его под другим углом. Не всегда можно оценить гений художника, заточённого в определённые рамки. И мы являемся свидетелями такого наблюдения, что само по себе прекрасно.

Парадокс заключается ещё и в том, что если меня спросят о том, чего я ждал от коллекции, я не отвечу. Я не думаю о конкретной цветовой гамме, силуэтах, фактурах.  Для меня важно то, насколько точным окажется попадание в нерв. Только при гармоничной работе всех составляющих модного дефиле коллекция будет иметь успех у публики. И я считаю, что Джон не должен создавать «что-то новое», говорить о том, чего он сделать не успел. Он сосредоточен на создании чего-то иного, как бы отречённого. Авангард, деконструктивизм и эпатаж Маржелы всегда были на уровень выше того, что показывал в одноименной марке Джон Гальяно. Хотя он тоже двигался в этом направлении, что и помогло ему создать вокруг минувшего кутюра некую сферу. Со стороны ты не увидишь той панорамы, которая открывается изнутри. Это нечто скрытое от посторонних глаз и более интимное, что-то, что поддается объяснению, только если в это вникнуть. А вот входить в эту сферу или остаться снаружи – это уже личное дело каждого.