Поставить на место: Почему Джон Гальяно затмил основателя Maison Martin Margiela?

За последние несколько лет название Maison Margiela появляется в прессе с завидной частотой. Его концепция деконструктивизма приобрела куда бóльшие масштабы. Для музейных работников такое наследие представляет неподдельный интерес.  Вопреки тому, что сам дизайнер отошёл от дел, наши взоры неумолимо тянутся к эстетике вещевого перерождения.

Как и большинство андреграундных находок 90-х Мартин Маржела эпатировал. Безусловно, он был и остаётся новатором своего времени. Но что ещё важнее, он одним из первых почувствовал усталость клиента моды от одежды. Причём задолго до того, как эту усталость осознал сам покупатель. Каждый день мы наблюдаем за процессом зарождения новых имён. Они берут количеством, но не качеством. Заполняя эфир лукбуками и презентациями, сомнительными инфоповодами и новостями из ничего. Находящийся в процессе поиска покупатель не способен адекватно воспринимать одежду под таким прессом. Нормкор и минимализм – это не веяние времени, а результат перенасыщения рынка и фундаментальное уничтожение возможности выбора. Униформа была и остаётся отличным методом борьбы с плюрализмом дизайнерских мнений, особенно, когда это явление насквозь фальшиво. И по иронии судьбы именно с этим феноменом современный дизайн всё сильнее и сильнее переплетается. Хотя что есть термин «современный дизайн»? 2016 год вскрыл ряд проблем, перед которыми встали производители люкса. Кадровые перестановки, локации межсезонных показов, новая торговая реальность, тотальная потеря качественного ценза. Большие и не очень бренды сосредоточены на продаже эфемерного стиля жизни, который среднестатистический покупатель косметики или внесезонной вариации сумки по понятным причинам не ощутит. Абстрагируясь от маркетингового опциона и сосредоточившись на том, зачем мы здесь сегодня собрались, можно без розовых очков увидеть суровую действительность. Мода второго десятилетия XXI века пропагандирует отказ от всевозможных декоративных атрибутов и фактически заключена между балансом простоты изделия и его пропорциональным уходом в oversize. Передовые лейблы, список которых значительно изменился за последние пять лет, пришли к выводу, что будущее за формой. Но и от изысканной «начинки» они не отказываются. Виртуозная работа с фактурой ткани у The Row, завораживающие конструкторские приёмы Delpozo, гардеробная неоклассика Céline. Львиная же часть фокусируется на том, как вещи будут выглядеть через призму инстаграма.

Труды Маржелы можно назвать фриковством для модников нового поколения. Однако, стоит отметить, что далеко не каждый трендсеттер видит себя в этих творениях. А вот находят собственный путь развития в его же идеологии очень многие, как дизайнеры, так и конгломераты. «Личность – ничто, только команда творит концепцию сегодняшнего времени» - слова, которые в красках описывают среднестатистическую ленту околомодных новостей. За последние шесть лет в наиболее звучных и растиражированных брендах произошло больше трёх десятков рокировок. Отказ от длительного партнёрства стал залогом успешного сотрудничества. Кроме того, мы являемся свидетелями изменения креативного состава едва ли не всех ключевых игроков рынка. Стефано Пилатти, Фрида Джаннини, Николя Жескьер, Альбер Эльбаз, Рикардо Тиши, Кристофер Бэйли – это имена, которые известны любому интересующемуся модой человеку. Уже сейчас можно сказать, что следующее десятилетие презентует совершенно новый облик исторических марок. На фоне которых продолжат цитировать всё того же Маржелу.

В Maison Martin Margiela выстроили крепость сокровенных тайн и распространили свою философию так, что ни один fashionista не отделит ореол кулуарной недосказанности от имени этого лейбла. Придя в Christian Dior, Раф Симонс поделил мир на «до» и «после». Основатель идеологии «кутюрного офисного клерка» задал тенденцию, которая в той или иной мере отпечаталась на всех. Два года спустя нежнейший кутюрный показ Карла Лагерфельда (Chanel Haute Couture весна/лето 2014) дал толчок целому движению спорт-шика. Очень скоро модникам и модницам порядком поднадоел процесс покупки энной пары кроссовок. И здесь на арену вышел Демна Гвасалия со своей командой из восьми анонимных дизайнеров. Vetements стал активно укреплять свои позиции в социальных сетях, позиционируя себя как новый люксовый бренд. Несмотря на то, что грузинский самородок успел поработать с Марком Джейкобсом и Николя Жескьером, в его работах мы видим отчетливые отсылки именно к творчеству Маржелы. Практически каждый сезон вещь, заимствованная из подиумных шоу 90-х. Миллениалы не рвутся узнавать, что новая пара джинсов в их гардеробе – это не что иное, как практически дословное повторение модели с весенне-летнего дефиле 1999 года. Оттуда же и большие кольца на паре серых брюк. Апогеем стало сотрудничество Vetements с одиннадцатью крупными игроками разных сегментов производства одежды: Levi’s, Reebok, Manolo Blahnik, и это лишь вершина айсберга. С этого момента стало очевидно, дизайн-команда братьев Гвасалия не разрабатывает дизайн, а лишь грамотно миксует вещи из своей бурной юности.

Долгое время Maison Martin Margiela был рядовым показом Недели Высокой Моды, теряющимся на фоне роскошных парижских шоу сегмента prêt-à-porter. Оживилась общественность в 2014, когда Сюзи Менкес раскрыла миру имя главного дизайнера марки. Сделано это было очень своевременно, ведь на смену Мэтью Блейзи был приглашён изгнанник мира моды Джон Гальяно. Впервые за всю историю Дома пресса и зритель ждали не очередной абстракции, руки неизвестного автора, а совершенно чёткую персоналию. За 15 лет роскоши и гламура в Christian Dior из людской памяти начисто стёрлись воспоминания о John Galliano, как о выдающемся проекте. И вот спустя три десятилетия под гул затворов телефонных фотокамер он подарил обновление увязающей в рутине марке, одномоментно задавая новые векторы направления развития моды.

Коллекция Les Incroyables - 1984

 Коллекция The Ludic Game - 1985

Коллекция Afghanistan Repudiates Western Ideas - 1986

Коллекция Forgotten Innocents - 1986

Дуализм Мартина Маржелы и Джона Гальяно – это тема, требующая отдельного внимания. Имея редчайший талант работы с формой, последний направлял его в сторону наибольшего сопротивления. Он привил целому поколению модниц хороший вкус и стал основоположником того, что сегодня мы называем осовремененным классическим гламуром. Но помимо этого он дал миру и массу конструкторских идей. Как бы парадоксально это не звучало, но именно Гальяно на протяжении многих лет являлся идейным вдохновителем не только для Мартина, но и для всей команды. Джон начал свою карьеру в 1984. Рассвет творчества Маржелы случился лишь четыре года спустя. Этот временной разрыв внёс значимый вклад в становление конструкторской позиции бельгийского дизайнера. Les Incroyables (выпускная коллекция Джона Гальяно, сезон осень/зима 1984) сочетала в себе элементы романтизма, деконструктивизма и авангарда. Особое внимание уделяется материалам: отрезы мебельной обивки, пуговицы-пенни, разбитые лупы, которые инкруаябли носили в знак протеста, под видом украшений. Использование совершенно неожиданных материалов, отчётливо прорисованное бунтарство и вызов центральным дизайнерам того времени в творчестве Мартина является ничем иным, как данью уважения одного художника другому. «Спасибо за то, что не привели в Margiela очередного креативного директора. Вы привели кутюрье» - этот реверанс бельгийца на страницах Business of Fashion развеял последние сомнения в том, насколько гений Джона Гальяно повлиял на основополагающие постулаты работы Maison Martin Margiela. Ведь даже идея выкрашенной в белый цвет мебели для шоу была заимствована из показов «Afghanistan Repudiates Western Ideas» и «Forgotten Innocents», 1984 и 1986 годов, соответственно. Да и гипертрофированные гламурные идеи с показов Christian Dior служили вдохновением для новых коллекций. А спустя два десятилетия мы лицезреем ещё более концентрированный коктейль новаторского дизайна.

Christian Dior Haute Couture - fall/winter 1999 и Maison Martin Margiela, fall/winter 2007

Christian Dior Haute Couture - fall/winter 1997 и Maison Martin Margiela - spring/summer 2010

Christian Dior - fall/winter 2004 и Maison Martin Margiela - fall/winter 2007

Maison Margiela поступился собственным правилом обезличенной одежды, оставшись при этом абсолютным законодателем мод. Victoria Beckham, Coach, Thom Browne, и это далеко неполный список дизайнеров, взявших на заметку стилистические приёмы Джона Гальяно. Гипертрофированные силуэты, многослойность, нетривиальный подход к формированию образа. Это не плагиат и даже не вдохновение. Это доказательство. Доказательство, как в рекордные сроки нас захлестнула волна очередной глобальной тенденции. Замашки на сложносочинённый дизайн способны утомить всего за пару месяцев. На каждое поколение приходится равное количество талантов, направляющих развитие дизайна вперёд, но иногда эти толчки приходят оттуда, откуда этого меньше всего ждёшь.